Kampf um die Riesling-Krone – der Kraftakt 2015

Kraftakt VIII (21 von 21)Auch in diesem Jahr fand er wieder statt, unser Riesling-Gipfel in der mittlerweile schon achten Ausgabe. Zu dieser jährlichen Probe bringt jeder Teilnehmer zwei trockene gereifte Rieslinge mit einem Potenzial von mindestens 90 Punkten mit. Das Ergebnis war ein einmaliges Line-up, noch nie punkteten wir derart hoch. Die Wachau tat sich dabei leider eher durch Korkschmecker hervor, deutsche Juwelen gab es aus Rheinhessen, dem Rheingau und der Pfalz. Und das Elsass sicherte sich erneut die Riesling-Krone. Weiterlesen →

Advertisements

Marc Kreydenweiss Riesling Andlauer Wiebelsberg Grand Cru „La Dame“, 2007

IMG_0101Diesen Wein hatte ich bereits vor gut zwei Jahren durchaus positiv beschrieben. Kürzlich hatte ich ihn ein weiteres Mal im Glas und war erneut begeistert ob seiner distinguierten Aromatik, auch wenn es sicherlich ein Riesling jenseits der der üblichen aromatischen Trampelpfade dieser Rebsorte ist.

Nach meinem Dafürhalten duftet er komplex nach gelben Äpfeln, Pflaumen, weißem Rauch, Asche, gesalzenen Mandeln und Karamell, sehr sauberes Bukett, zarte Noten im Hintergrund, die von dem oxidativen Ausbau herrühren. Im Mund dann ein packender, salzig-mineralischer Auftakt, die Säure ist fordernd, wird aber stets von einer satten Fruchtigkeit begleitet, Schalen von gelben Äpfeln, jugendliche Steinfrüchte, sehr agil und jugendliche Beweglichkeit, herrlich fokussierter Verlauf, kühle Mineralität, von Oxidation oder Reifenoten nach sieben Jahren Flaschenreife ist nichts zu vernehmen, tiefe Kräuterwürze, erinnert an salzige Nussmischung und kalte Cola, dagegen steht aber stets eine versöhnliche, klare Rieslingfrucht, der Wein zeigt sich komplex und nachhaltig, betont mittellanger Nachhall, jetzt auf seinem Höhepunkt, dürfte sich hier noch länger halten, eine weitere Verbesserung kann ich mir nicht vorstellen, die braucht der Wein aber auch nicht.

Vom Weingut, 18 Euro, 92 Punkte (ausgezeichnet), jetzt bis 2019

Domaine Barmès-Buecher Riesling Steingrubler Alsace Grand Cru, 2004

Barmes Buecher Steingrubler, 2004 (100 von 1)Wer unseren kleinen Wein-Blog regelmäßig verfolgt weiß, dass TM und ich immer mal wieder einen Wein dieser noch eher unbekannten Domaine hier vorstellen. Barmès-Buecher ist Biowinzer durch und durch und erzeugt traditionelle Weine, so zumindest bis 2011, damals verstarb François Barmès, einer der Gründer dieser Domaine, unerwartet. Danach übernahmen seine Kinder die Leitung, aus dieser Zeit habe ich noch keine Weine probiert.

Der 2004er ist jetzt ausgereift und präsentiert sich harmonisch und im Geschmacksbild typisch für die Domaine. Die 14,5% müssen nicht schrecken, denn dieser Wein wirkt weder hitzig oder breit, sondern wärmt nur im Nachhall ein wenig. In der Nase ruft jeder Rieslingfreund sofort Elsass aus, es duftet nach getrockneten Kräutern, kandierten gelben Äpfeln, hochfeine oxidative Anklänge, etwas Wachs und Akazienhonig, rauchig-steinige Mineralität, der Wein zeigt Tiefe an. Am Gaumen eine kräftige Statur, ein saftig-fruchtiger Auftakt mit angetrockneten Kernfrüchten, ummantelt von einer leicht süßlichen Kandiskruste, verspielte Trockenkräuter, immer wieder bringen feine Zitrusaromen Frische in die Aromatik, geröstete, leicht gesalzene Mandeln, herbe, nicht bittere Noten, trotz der hohen Alkoholgradation deutliche Restsüße, was ansprechend mit der Frucht verwoben ist. Auch hier finden sich zarte oxidative Anklänge, halten sich aber sehr zurück, kein Vergleich zu Weinen zum Beispiel von Marc Kreydenweiss. Der Wein läuft harmonisch, cremig, dicht über den Gaumen. Ich mag trotzdem ein zweites Glas davon genießen, wenngleich ein kräftiges Essen ihm sicher gut zu Gesicht steht. Mittlere Tiefe, durchaus langer und nuancierter Nachhall, hier wärmt dann leider der Alkohol etwas nach. Ganz sicher kein Riesling für jedermann, denn dafür ist er zu barock, aber in meinem Keller werde ich für diesen Stil immer eine (kleine) Ecke reservieren. TM hat diesen Wein vor gut fünf Jahren ebenfalls hier beschrieben und war deutlich skeptischer. Ob sich der Wein nun gefunden hat oder unsere Sensorik hier auseinander geht bleibt offen – nur brandig war der Wein heute wirklich nicht.

Vom Weingut, ca. 20 Euro, 88 Punkte (sehr gut), jetzt bis 2017

Legenden des trockenen Rieslings – 42 Grands Crus von 1983 bis 2010

2014_08_27_0062

Am 27. August 2014 fand auf dem Weingut Emrich-Schönleber in Monzingen eine Werkschau von gereiften, trockenen Spitzenrieslingen statt. Die Idee zu dieser Probe entstand im Frühjahr 2014 auf dem Weingut, während wir die Rieslinge des aktuellen Jahrganges verkosteten. Die Realisierung war dann eine echte Gemeinschaftsleistung von privaten Sammlern und Weingütern. Alle Beteiligten öffneten bereitwillig ihre Keller und so kamen schlussendlich 42 Rieslinge zusammen.

Ziel der Probe war es, die Kenntnis über den Reifeverlauf trockener Rieslinge weiter zu vertiefen und den anwesenden Journalisten einen Einblick in die aromatische Vielfalt und Entwicklung über knapp drei Jahrzehnte dieses Weintypes zu vermitteln. Wir wissen darüber letztlich noch viel zu wenig, auch weil so selten darüber berichtet wird. Jedes Jahr stürzen sich die Interessierten und Kritiker auf das jeweils aktuelle Jahr und heben bzw. senken ihre Daumen. Die Urteile werden jedoch über eine Kategorie von Rieslingen verkündet, die vielleicht in acht bis zehn Jahren ihren Höhepunkt erreichen und erst dann ihre ganze Pracht, oder auch ihre Mängel zeigen werden. Die Urteile werden natürlich trotzdem gefällt und dies obwohl viele der Kritiker bis heute keine hinreichende Anzahl von gereiften Weinen verkosten haben, noch über Jahre hinweg trockene Rieslinge von ihrem Release bis hin zu ihrem Höhepunkt dauerhaft begleitet haben. Meines Erachtens ist diese Erfahrung jedoch notwendige Voraussetzung für eine fundierte Bewertung der Weine unmittelbar nach ihrem Release.

(Weiterlesen)

Domaine Trimbach Riesling Cuvée Frédéric Emile Vendanges Tardives, 2001

Trimbach Emile VT, 2001 (100 von 1)Der Riesling Cuvée Fréderic Emile kommt aus den beiden Grand Crus Geisberg und Osterberg oberhalb von Ribeauville und zählt zu den Spitzenweinen der Domaine. Wie der Clos Sainte Hune benötigt auch der Emile viele Jahre der Reife und entwickelt sich oft über 20 Jahre positiv. Wenn es der Jahrgang zulässt, wird auch ein Vendanges Tardives erzeugt. Im Falle des Emiles ist dies eine restüße Spätlese, die im Sauternes-Stil ausgebaut wird. 2001 zählt unter Kennern des Weingutes zu den besonders gelungenen Vertretern dieser Stilistik und in der Tat überzeugt dieser Wein dank  einer tiefsinnigen Aromatik, die tief in das Herz des Elsässischen Weines führt.

Goldgelb funkelt es im Glas. Es duftet intensiv nach einem ganzen Korb voller Trockenfrüchte: Zitronen, rosa Grapefruit, Aprikosen und Marillen und eingelegte Schwarzkirschen, durchzogen von einer mild-süßlichen Pfeiffentabakwürze und kühlen Mineralität, die mich an Asche und Feuerstein erinnert, dazu gesellen sich Anflüge nach Karamell, Kamillenblüte und eine rustikalen Kräuterwürze. Grandiose Komplexität und unmittelbar als ein hochwertiges Gewächs aus dem Elsass zu erkennen. Da kommt bei mir gleich Fernweh auf.

Am Gaumen eine perfekte Balance aus Süße, Säure, Extraktdichte und Beweglichkeit. Trotz seiner Süße lässt sich der Wein ohne Mühe unbeschwehrt in großen Schlucken genießen. Die Süße wird stets animierend von Kräutern und Teearomen begleitet und natürlich von  der herben Tabakwürze; festes mineralisches Fundament, die Frucht erinnern an getrocknete Steinfrüchte und Kirschen, Hauch von mildem Curry, die Säure perfekt integriert, aber trotzdem von vitaler Lebendigkeit, über den gesamten Verlauf harmonisch, von fester Struktur, ordentlich Biss, frisch und nachhaltig, selbst im sehr langen Nachhall noch das herrliche Spiel aus Süße, Säure und herber Würze. Ein großer Wein, der seine Herkunft wie ein Schild auf der Brust trägt. Seine aromatische Vielfalt und seine Terroirbezogenheit lassen ihn in die Kategorie „Groß“ vorstoßen, wenngleich dies sicherlich kein Wein für Jedermann ist. Leider heute kein Schnäppchen mehr.

Vom Fachhandel, heute um die 90 Euro, 95 Punkte (groß), jetzt bis 2031

 

Domaine Weinbach Tokay Pinot Gris Cuvee Ste Catherine, 1978

Weinbach Tokay, 1978 (100 von 1)1978 durfte Theo Faller von Weinbach entsprechend der Tradition im Elsass seinem Pinot Gris noch das Wort Tokay vorstellen, bevor die allseits beliebte EU-Behörde in Brüssel Ungarn den Begiff exklusiv zubilligte. Und so ist der Weinbau in Europa wieder um eine liebenswerte Verrücktheit ärmer…

Drückendes Bukett nach sauberer Botrytis, viel Malz und nussige Anklänge, junge Melone, viel Würze, wirkt sehr harmonisch und unglaublich jugendlich. Am Gaumen von mittlerem Körper, fruchtiger Auftakt mit erfrischendem Säurespiel, die saubere Botrytis herrlich verwoben, erneut kommen nussige Anklänge auf, im weiteren Verlauf getrockente Kräuter, Birnenschale und Mirabelle, sehr dicht ohne Breit zu wirken, auch im Mund erstaunlich jugendlich, keine Reifenoten zu erkennen, mittlerer Nachhall. Ein erstaunlich trinkiger 35 Jahre alter Grauburgunder.
90 Punkte (ausgezeichnet), jetzt bis 2024

 

Domaine Barmes Buecher Gewürztraminer Steingrubler Grand Cru, 2003

barmes-buecher-steingrubler-2003

Wenn man von Bio fasziniert ist, auch gern in seiner extremen Ausprägung, ist man im Elsass bekanntlich gut aufgehoben. Nicht nur Ostertag, Deiss, Kreydenweiss und vor allen anderen den Demeter-Winzer Pierre Frick trifft man hier an. Auch die etwas unbekanntere Domaine Barmes-Buecher in Wettolsheim zählt zu den konsequent biodynamischen Weingütern vor den Toren von Colmar. Man ist Mitglied in Nicolas Jolys elitärem Verband der Renaissance des Appellation, hier gibt der Mondkalender von Maria Thun den Rhythmus vor und der Wein wird auch im Keller in Ruhe gelassen. Die Faszination an dieser konsequenten Haltung zog uns damals in die Verkostungsstube des Weinguts (siehe hier). Damals öffnete für uns Sophie, die noch recht junge und sehr sympathische Tochter des Weinguts, auf unbeschwerteste Weise die Flaschen. Vater François weilte gerade auf Mission in Brasilien, zusammen mit seinen Kollegen von der Renaissance des Appellation, um den Biowein in der neuen Weinwelt zu fördern. Ein Schatten der Trauer legt sich heute über die Erinnerung, denn nur drei Jahre später, im Jahr 2011, starb François unerwartet und die Verantwortung für das Weingut ging eben an die oben genannte Sophie und ihre Schwester Maxime über. Doch zurück zu den Weinen, denn diese stellten sich als Erlebnis heraus, in vielerlei Hinsicht.

Nun ja, es gibt Weine, die sich von völlig abscheulichen zu nahezu großen Gewächsen wandeln können. Und in ihrer Entwicklung alle Regeln brechen, oder sagen wir, zumindest die Regeln, die wir Weinamateure uns so zusammengelegt haben. Dieser hier ist auf jeden Fall einer dieser Weine. Dazu sei vorweg eines verraten. Es handelt sich um einen Gewürztraminer mit (ich sag mal mindestens) 14,5 Umdrehungen. Die Traube hat eh wenig Säure und viel Zucker. In Jahren wie 2003 kann sie wahre Monster gebären. Nun ja, so eben auch dieser hier. In der Verkostung am Weingut war ich von der Urwüchsigkeit und Tiefe des Weins beeindruckt. Er war damals schon ein Geschoss, aber hatte eine fette Frucht und eine Frische wie aus Zauberhand; es war wohl die Fruchtigkeit, die mich verführte, ihn zu kaufen. Drei Jahre später dann ungläubige Blicke auf die Flasche. War das hier Schnaps oder Wein? Der Alkohol stand auf eine richtig fiese Art wie eine Eins und ließ kaum mehr etwas zu außer sich selbst. Die jugendliche Frucht war weg, nur ein bisschen Dörrpfirsich und Trockengras. Die letzte Flasche ließ sich also recht einfach im Keller vergessen, und wurde jetzt — einfach mal zum Spaß — raufgeholt. Und schrieb wieder eine neue Geschichte: Im Glas ein Goldgelb, so war er auch jung schon, von Reife wenig Spur. Die Nase zeigt eine saftige Lycheefrucht, die aus dem Duft reifer, gelber Früchte herausragt. Auch Mandarinen, junge Orangen. Dazu kommen florale Noten, ein wenig Rose ist dabei, hinzu kommt eine gewisse wirklich sehr schöne Tabakigkeit, die mir im Gewürztraminer noch nicht oft begegnet ist. Dazu kommen einige Reifetöne wie von feuchten erdigen Pilzen. Klingt nicht schön, ist es aber. Besonders erstaunlich aber die Eleganz in der Nase, hier ist nichts fett oder zu intensiv, der Aromakern bleibt zusammen und wirft mal dieses, mal jenes Aroma um sich. Das hat Vielschichtigkeit und sogar etwas Tiefe.

Der Antrunk ist zuerst von einer gehörigen Restsüße geprägt, die gereift schmeckt wie dickes Frucktkaramell und sehr schön integriert ist und überhaupt nicht die Aromatik oder den Verlauf blockiert. Im Mund mehr opulente Aromen von Kräutern, Gewürzen und Fruchtkandis, man mag auch sagen weihnachtliche Klümpchenbude. Seine Herbheit passt gut dazu. Dieser Wein hat eindeutig Gerbstoffe, aus dem verblendeten Glas könnte er mit seiner Kräuterigkeit und den Tanninen zunächst auch bei fortgeschrittenen Sensorikern als Rotwein durchgehen. Dann erledigt sich dieser Verdacht aber von selbst. Die fette, honigartige, dickflüssige Textur zeigt klar, wo es lang geht, Am Gaumen kommt der Wein wie gesüßter schwarzer Tee daher, Bitterstoffe und karamellige Süße. Zum Ende hin schiebt sich dann der Alkohol doch noch bis nach vorne durch. Der Abgang ist richtig lang mit einem mürbem gelbem Apfel, die Gerbstoffe dringen erneut durch, der Apfel wird nach hinten hin immer getrockneter und herber, hinten bleibt dann doch vor allem Alkohol stehen.

Für Freunde barocker Weine ein Erlebnis und zumindest in der Nase sogar richtig Tiefgang. Im Mund ist er dann doch ein gehöriges opulentes Paket. Trotzdem, dieser Wein hat sich auf faszinierende Weise entwickelt. Sein Alkoholproblem ist er zwar doch nicht ganz los geworden, aber als 2003er kann man ihm das vielleicht verzeihen. Ich bin äußerst neugierig auf diesen Wein, wenn er aus besseren Jahrgängen stammt.

Vom Weingut, circa 20 Euro, 89 Punkte (sehr gut), jetzt trinken