Wir wagten es kaum noch zu hoffen, aber Mitte April schien die Sonne vom Himmel und ladete uns zum ersten Wein auf die Terrasse ein. Als Aperitif kommt natürlich nur eine Wahl in Frage, ein verspielter Riesling mit feiner Restsüße ohne jede Schwere. Die Wahl viel auf die 99er-Spätlese von Karthäuserhof; sie zeigte sich ebenso jugendlich und tänzelnd wie die ersten Sonnenstrahlen auf unserer Haut. Auch nach 13 Jahren jucken frische, glockenklare Pfirsiche und Aprikosen unsere Rezeptoren, herrlich leicht und tänzelnd, verwoben mit nur einer Ahnung von Petrol, Karamell und feuchten Kieselsteinen. Willkommen Zuhause, willkommen Ruwer-Würze, ruft uns der Duft entgegen. Am Gaumen von leichtem Körper, feine, niemals aufdringlich Fruchtfülle nach reifen, aufgeschnittene Pfirsiche. Ihr kennt die Früchte, bei denen beim ersten Biss der Saft über den Handrücken läuft, genau so saftig und frisch wirkt die Frucht, die Süße nimmt im weiteren Verlauf ein wenig zu, Kandiszucker, mineralisches Fundament, die Säure spielt ihr perfektes Duett mit der Frucht, viel Würze, mittlere Tiefe und Länge. Der Wein schwebt über unseren Gaumen und so ist die Flasche binnen einer Stunde geleert, was dank 9 % vol. kein Problem darstellt. Eine herrlich zu trinkende Spätlese ohne jede Altererscheinung, wenngleich sie sicherlich nicht all zu vielschichtig ist. Aber in Sachen Trinkigkeit sind hier 100 Punkte im Glas.
Vom Weingut, um die 15 Euro, 90 Punkte (ausgezeichnet), jetzt bis 2019
Bei Verkostungen kommen die Ruwer-Rieslinge von der Schubert’schen Gutsverwaltung oft schlecht weg. Dies zu unrecht. Die Weine sind durchweg spontanvergoren und liegen oft etwas länger auf der Hefe, was sie als Jungwein entsprechend verschlossen macht, so sagt man. Ich kann es bestätigen, nachdem ich die Gelegenheit hatte, einige 2007er, 2006er und 2004er zu verkosten. Der Unterschied ist deutlich. Während die jüngeren Jahrgänge völlig zu machen und neben einer Schiefernote und einer kräftigen Säure kaum Fruchtaromen bieten, wirken die reiferen Jahrgänge ungleich lebendig und tief. Heute im Glas der einfache Kabinett aus dem rotschieferigen Herrenberg, Jahrgang 2004 — meines Wissens der zweite Jahrgang, den Stefan Kraml auf dem Gut vinifizierte. Im Glas ein ganz helles, klares Gelb, feine Kohlensäure. In der Nase eine würzige Steinfrucht, erste Petrolnoten und eine sehr kühle Mineralität. Im Mund macht er dann richtig auf. Eine vor Saft strotzende Pfirsichfrucht, die die Restsüße bereits in sich aufgesogen hat. Dazu sorgt eine saftige, ansatzweise reife Säure für einen fruchtexplosiven Antrunk. Und danach geht es noch weiter, die Frucht klingt immer feiner und würziger aus zu mineralischen Nuancen und leichten Petrolnoten. Der Abgang hat schöne Länge. Mit der Würze, der Frucht und kräftiger Säure ein Ruwer-Kabinett wie er im Buche steht. Jetzt auf einem optimalen Niveau.
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